Search
Felix's Dining Saloon

בשנות ה-1800, האליטה היהודית של ניו יורק סעדה ב'The Kosher Delmonico'

(השבוע היהודי של ניו יורק) – כאשר מסעדת דלמוניקו'ס במרכז העיר נפתחה בשנת 1827, זו הייתה מסעדת האוכל המשובחת הראשונה בניו יורק. מפורסמים בסטייק ריבייה והלובסטר ניובורג שלו, הלקוחות הפופולריים של דלמוניקו כללו את אברהם לינקולן ומארק טווין.

אולם ביניהם היו מעט יהודים. אף על פי שבניו יורק היו ביתם של כ-40,000 יהודים עד ערב מלחמת האזרחים, רובם היו מהגרים דוברי ספרד, פורטוגזית או גרמנית – או צאצאיהם – שדבקו בקפדנות בהלכה היהודית. תושבי ניו יורק היהודים הללו שמרו על כשרות ולכן אכלו בעיקר בבית, או בבתים של יהודים אחרים. אפילו אלה ששגשגו עד אמצע שנות ה-1800 והתבססו בחברה האמריקאית לא יכלו, במצפון טוב, ליהנות מאוכל יוקרתי במסעדות.

כלומר, עד שהגיע לחופים אלה צרפתי יהודי יוזם בשם פליקס מרקס. מרקס, שנולד באלזס, צרפת, בשנת 1825, נחת בניו יורק בשנת 1858. לאחר שעבד כקצב כשר לפני שעלה, יצא מרקס ליצור הצעה בסגנון דלמוניקו ליהודים אמידים ושומרי מצוות. תוך שנתיים הוא פתח את המפעל הראשון שלו מול פארק העירייה. המסעדה נקראה Felix's Dining Saloon – אם כי, בשפת הדיבור, היא כונתה לעתים קרובות "הדלמוניקו הכשר", המגישה מטבח עילית כשר לקהל לקוחות מובחר.

לסועדים הכשרים של היום יש כל מיני אפשרויות לגבי היכן לאכול בעיר ניו יורק, מחנויות פיצה חורים בקיר ועד מסעדות מקסיקניות טבעוניות יוקרתיות. אבל זה לא תמיד היה ככה – כשסלון האוכל של פליקס נפתח, זו הייתה המסעדה הכשרה הראשונה בניו יורק. שם שימש מרקס כשף ואשתו ילידת צרפת, ג'וליה ליזט, עבדה כקופאית. באמצע שנות ה-60, עברה המסעדה בקרבת מקום לחלל גדול ומצויד היטב בברודווי 256, בין רחובות וורן ומורי.

בנוסף להגשת אוכל כשר במקום – במה שהוא ראה ביומרה "סגנון פליקס" – הודיע ​​מרקס בפרסומת ביוני 1865 ב-The Jewish Messenger כי המוסד שלו ערוך לקיים חתונות ומסיבות אחרות בבתי מגורים פרטיים, וציין שהוא שמח גם לספק ארוחות ערב "לעונת הכדורים המתקרבת".

במהלך מלחמת האזרחים, המסעדה עשתה את החלק הפטריוטי שלה: כאשר מטבעות שהונפקו על ידי הממשלה הפכו נדירים עקב אגירה, מרקס, כמו אלפים רבים של בעלי עסקים, התגבר כדי למלא את החלל. ב-1863, הוא סידר עם מנטה פרטית לייצר מטבעות של סנט אחד – מקובלים כתחליף לפרוטות – שפרסמה את המסעדה שלו. אולם באופן יוצא דופן, האסימונים של מרקס נשאו מילה עברית, "כשר", כפי שמציין פרופסור והיסטוריון ג'ונתן ד. סרנה ב"היהודים ומלחמת האזרחים".

שנתיים לאחר מכן, ב-1864, הוסיף מרקס סניף שני של סלון האוכל של פליקס במעלה הרחוב, ב-418-422 Broadway. פרסומת ב-The Israelite באותה שנה הכריזה בגאווה – גם בעברית – שהיא מגישה רק אוכל כשר.

סלון האוכל של פליקס היה מסעדה בשרית, מה שאומר שלפי ההלכה היהודית לא היו מוצרי חלב בתפריט. כלומר, אם זה של פליקס בעצם היה תפריט, או לפחות תפריט א-לה-קארט. מסעדת Prix fixe הגישה ארוחת צהריים בלבד – מ-11:30 בבוקר עד 15:00 – וניתן היה לאכול ארוחה מרובת מנות תמורת חמישים סנט (כ-17 דולר במטבע של היום).

"היא מורכבת מכמה מנות, מרק שעורה או עוף, סטייק בקר או המבורגר מבושל, עם תפוחי אדמה מטוגנים וכרוב כבוש, קציצת עגל, ברווז צלוי או עוף צלוי, עם סלט, ולפתן של שזיפים מיובשים וצימוקים או מאפה עדין כלשהו", ניו יורק סאן כתבה על הארוחה "בסגנון גרמני" שמגישה המסעדה. "מנה מהפירות המובחרים ביותר וצנצנת סלרי עומדת תמיד על השולחן. כוס קפה שחור משלימה את הארוחה”.

תוך זמן קצר, "הפליקס", כפי שהיה מכונה המקום בחיבה, הפסיק להיות המשחק הכשר היחיד בעיר – ומרקס, איש עסקים קשוח, ערני אי פעם לתחרות, נקט לפעמים בשטויות כדי לשמר את מעמדו הבכיר. בשנת 1873, יהודי גרמני בשם לזרוס בלאוט שכר שטח שני רחובות מהפליקס תמורת 300 דולר לחודש מתוך כוונה לפתוח שם מסעדה כשרה מתחרה. אולם בתביעה טען בלוט כי מרקס הזהיר את כל הנגרים, הבונים והשרברבים ששכר כי הוא נוכל שלא ישלם להם עבור עבודתם. (בסופו של דבר, כפי שדיווח הניו יורק הראלד, מרקס הצליח רק לדחות את פתיחת הממסד של בלאוט בכמה שבועות).

חלק מהמתחרים, כמו בלאוט, שאפו לנהל מסעדות בשורה אחת עם הפליקס, אבל רוב המסעדות הכשרות היו בליגה אחרת לגמרי. "רובם חדרים קטנים במרתפים או בקומות הקרקע של בתי דירות, מרוהטים בכמה שולחנות וכיסאות עץ, עם שטר מחיר מודפס באותיות עבריות תלוי מחוץ לדלת", דיווח ה"באפלו טיימס" ב-1887. בחלונות מותר להיתלות פגרי האווזים המצומקים עד להשחיר בחשיפה".

משמאל: מודעה באנגלית-יידית לגלגול החדש של חדר האוכל של פליקס שפורסמה במהדורת ה-11 במאי 1877 של העיתון יידישע. מימין למעלה: פרסומת לסלון האוכל של פליקס שהופיעה ב-The Israelite ב-7 באפריל 1865. מימין למטה: מרקס מצהיר על כוונתו להתאזרח ב-9 בפברואר 1872. (עיצוב של מולי סוס)

אותם בתי אוכל, שבהם "השירות מטונף והאוכל בקושי ראוי לאכילה", נוהלו בדרך כלל על ידי יהודים רוסים ומזרח אירופה עניים, שהחלו להגיע בכמות גדולה בתחילת שנות ה-80. כתב ניו-יורק סאן שהעז למסעדה אחת כזו במרתף בחג יהודי מצא 15 גברים, כולם בשרוולי חולצה ורבים חובשי כובעיהם, יושבים ליד שולחן ארוך. "השפה הגרונית של הז'רגון" – שבה הוא התכוון ליידיש – "היו רועשות כמעט כמו שקשוק הכלים ושקשוקם של סכינים ומזלגות". הארוחה של חמש עשרה סנט (קצת יותר מ-5 דולר במטבע של היום) כללה מרק, בשר מבושל, תבשיל, תפוחי אדמה מבושלים וקפה. הוא ציין את נוכחותה של מפת שולחן "נקיה למדי", אך שיער שאלמלא חג, סביר להניח שהמשטח היה חשוף.

השווה את זה לקהל הלקוחות ולאווירה של הפליקס. שם, מבחר של "הוואנה סיגרס" תמיד היה בהישג יד, ו"הגברים לבושים היטב וכמעט ללא יוצא מן הכלל מטופחים היטב", דיווח ה"סאן". בין הקבועים היו יוסף וכסלר, ממייסדי מה שהפך לחנות הכלבו אברהם ושטראוס. הפוליטיקאי והפילנתרופ רנדולף גוגנהיימר – עורך דין, נציב בית הספר והנשיא המכונן של מועצת העיר ניו יורק רבתי – היה אחר, כמו גם פרדיננד לוי יליד צרפת, חוקר מקרי המוות הראשון ואחר כך פנקס העיר של הממשל המקומי. אפילו יעקב שיף הגדול, הבנקאי והפילנתרופ הבינלאומי המפורסם בתפקידו במימון הרחבת מסילות הברזל של אמריקה, נראה לעתים קרובות בפליקס.

קהל הלקוחות לא היה לגמרי יהודי. "מצוינות הבישול והמאפיינים המיוחדים של המקום" משכו גם לא-יהודים רבים. כפי שדיווח ה"סאן" בשנת 1891, "זה הפך לאתר נופש די עבור סוחרים מכל מעמד שעסקיהם נמצאים בקרבת המסעדה".

הפטרונים האלה לא באו רק בשביל הבישול; הייתה גם תפיסה של איכות. מכיוון שבשר כשר נשחט במקום, לא-יהודים רבים האמינו שהוא טרי ומזין יותר מבשר מבקר שנהרג במערב התיכון ימים קודם לכן והובאו לניו יורק ברכבת. בתחילת המאה העריכו ב"סאן" שאיפשהו בין שמינית לרבע מהסועדים של הפליקס היו לא יהודים.

ככל שחלפו השנים, מרקס פתח וסגר סניפים, שותפים באו והלכו, ומרקס ויתר על העסק, רק כדי לחדש אותו מאוחר יותר. בשנת 1874, שנתיים לאחר התאזרחותו, הודיע ​​על כוונתו לפרוש ולחזור לאירופה ולהעמיד את העסק שלו למכירה. בפרסומת הוא הציע לרוכש הזדמנות ללמוד את העסק יחד עם התחייבות שלעולם לא יפתח בית אוכל מתחרה בניו יורק.

עד מהרה הפך את המסלול: ב-1876 יצאה הודעה שפורסמה ב-The Messenger ש"פליקס המקורי" חזר וייפתח מחדש ברחוב צ'רץ' 185.

בדיוק כמה כשר היה את פליקס? שנות ה-80 היו תקופה של שחיתות משתוללת בתעשיית הבשר הכשרה המקומית. מכיוון שהרווחים היו גבוהים במידה ניכרת אם נהגו להגדיר בשר לא כשר כשר, היו תמריצים חזקים למשגיחים, לשוחטים ולקצבים לשחק מהר ומשוחרר עם הכללים. אבל קשה לדמיין שמרקס היה מתמודד ביודעין עם סוחרים לא ישרים; זו הייתה טיפשות לסכן את המוניטין שלו על בשר מזויף תמורת כמה גרושים.

למרבה האירוניה, הביקורת שתועדה על נאמנותה של המסעדה לחוקי התזונה הגיעה ב-1893 לאחר שפליקס מכר את העסק לבנו ארנסט ופרש סופית. המקור היה יודל מנקר אחד, איש מיומן במריטת שומנים וורידים אסורים מבשר – שלב חשוב בתהליך הכשרות המזון. ארנסט הביא את מנקר לניו יורק מקייב כדי לעבוד במטבח ושילם לו סכום עתק של 40 דולר לשבוע, בערך פי ארבעה מהשכר של פועל טיפוסי בלואר איסט סייד. אולם כשמנקר שוחרר בגלל חוסר יכולת, הוא תבע את המסעדה והתלונן שנאלץ לעבוד בשבת. מאמר בניו יורק סאן מתחילת 1893 צוטט את ארנסט כמי שמתעקש שאין צורך בשירותיו מכיוון שלקוחות המסעדה לא ידעו כשרות מאוכל לא כשר.

תוך זמן קצר היה דם רע בין אב לבן. העסקים דחו, וארנסט מרקס לא יכול היה לבצע את התשלומים. פליקס מרקס הבטיח פסק דין נגדו תמורת קצת יותר מ-14,000 דולר. מאוחר יותר הוא נישל את הצעיר בירושה, והטיח את ארנסט בצוואתו על "התנהגות לא נאותה".

ב-1897, לאחר מות אשתו, עבר מרקס לכיכר וושינגטון. אולם הוא המשיך לסעוד ב"פליקס", לעתים קרובות עם חבר לכל החיים, קצב יליד אלזס בשם דוד מצגר. שניהם צברו הון בסביבה של מיליון דולר. ב-21 בספטמבר 1903, השניים הסכימו להיפגש במסעדה, אך מרקס מעולם לא הגיע; הוא מת מוקדם באותו בוקר. מצגר עצמו התמוטט באותו היום, וכמה ימים לאחר מכן נקברו החברים זה לצד זה בבית הקברות סייפרס הילס בברוקלין.

תהילתו של סלון האוכל של פליקס התפשטה למרחקים ו"לא הייתה מוגבלת לאי הקטן והצפוף הזה", כפי שדיווח האקספוננט היהודי ב-1903. "במשך חמישים שנה פוקדים אותו מספרים גדולים שמצאו כי חוקי התזונה בתנאים כאלה אינם מכשולים התיאבון שלהם." במיקומו האחרון, ברחוב מרסר 193, הוא הופיע במדריך העיר ניו יורק עד 1912 – בסימן ריצה של חצי מאה שמרשימה עבור כל מסעדה בניו יורק.

סקוט ד. זליגמן הוא סופר עטור פרסים לאומי שספרו החדש, "הלוויה של הרב הראשי: הסיפור הבלתי סופר של המהומה האנטישמית הגדולה באמריקה", אמור לצאת בנובמבר.

דילוג לתוכן